早在 16 世纪葡萄牙人喊出那声 “ pescadores ” 之前，澎湖早已是渔人之岛。这次专题，让我们重新理解澎湖，重新阅读那些因缘际会来到澎湖的人、那些在澎湖落地生根的人，以及那些离开澎湖的人。透过移动的轨迹、餐桌的菜肴与渔民的日常，我们将道出海所串联的，澎湖的故事。
第二篇上场的，是烧唿唿（sio-hut-hut）的牛杂汤──你将一窥正港的澎湖餐桌，发现在地人历史悠久的畜产与米食文化，参透澎湖人一日三餐的秘密。谁说澎湖只吃海鲜呢？
龙虾、螃蟹、明虾、生蚵、土魠鱼，讲到「澎湖人的餐桌」时，这是否会是你脑海中浮现的第一印象？
其实，这印象也对，也不对。
因为，在澎湖人的人生中，海鲜，只占了他们一半的时间。另外一半的岁月里，澎湖人以牛杂汤、羊肉炉与「米粿」类料理，渡过了他们的海港人生。
（以下为闪光文，肚子饿或心灵无法承受者请先存档退出下次再看）
翻开各路部落客推荐的「澎湖早餐」，你将惊讶地发现，澎湖的「必吃经典早餐」名单中，「牛杂」居然占了相当高的比例。
譬如总是大排长龙的「北新桥牛杂汤」最知名，另有位於北辰市场的「阿婆牛杂汤」、市郊区的「石泉牛杂汤」与外岛西屿的「阿男牛杂汤」，都是澎湖在地人与观光客会一起排队分享的早餐。
不过，以澎湖的地理环境、岛屿面积，并考量传统台湾农村文化中「不吃牛肉」的渊源，澎湖牛杂汤如此多娇，并不常见。毕竟，先不论农业社会的禁忌，常态性地宰杀牛只、取内脏在技术上本身就不是一件容易的事，看似自然环境严酷、恶劣的渔业岛屿上，是如何发展出牛杂文化的？
根据饮食文化学者陈玉箴（2013）的考据，澎湖吃牛肉、牛杂的传统，自日治时期便有记录。当时码头附近的市场（应为启明市场）内贩售有牛肉，重要的顾客来源即是日人与日本军队。日人不吃牛杂，因此在码头周边，也出现许多贩卖牛杂、牛肉料理的小摊店，广受一般澎湖民众喜爱。
不过，当时的马公居民，对於吃牛肉的意见，并非完全同一。出生於 1931 年的耆老何协昌生前回忆，他即便到了中年时期，在码头吃完牛杂料理之後，往往都还要在市街上闲晃许久，待身上的牛味完全散去之後，才敢回家，以免被母亲一顿好骂。
这个有趣的小故事，标志着马公市街上不同时代的饮食文化重层性：出生在清领时期的母亲，坚持着农村文化中敬牛、不吃牛的习性；而在 1930 年代出生的儿子，则已经受到日本明治维新後的洋食文化影响，觉得牛是可食用的畜产。
在 1950 年代之後，各省军民来到澎湖，驻守这海峡两岸之间的重要军事枢纽，亦让澎湖的吃牛文化更加丰富。如今仍受到许多观光客青睐的「北新桥牛杂汤」，便是由来自北京北新桥的军人所创办，至今已传到第二代。
而除了牛肉与牛杂之外，澎湖的其他畜产料理亦独具一格，可以说是澎湖的隐藏版美食。直到今日，澎湖都还保有食用本地羊、本地猪与本地鸡蛋的文化。哪怕是路边看似不起眼的羊肉炉、牛肉面店，都因为享有「地产地销」优势，而有独特的鲜美滋味。
举例而言，前述的「北新桥牛杂汤」虽因销售量大，多数牛肉、牛杂都自国外进口，但每周一、二都还会供应澎湖本地黄牛所制作的牛肉汤，滋味生猛。
而在马公市街上，由年轻的返乡夫妻所开设的「小岛一隅」餐酒馆，其中的镇店名菜之一，便是以澎湖本地放牧牛制作的牛肚与牛舌料理。经名家蔡珠儿监定点评，「肉味纯净，毫无腥膻，反带微淡草香」，同样也是只有「本地牛」才能带给大众的饮食体验。
从这些自古至今、繁复缤纷的畜产料理可以看出，澎湖──尤其是马公市街上──饮食文化是相当多元的，并不只限於「靠海吃海」的鱼虾蟹料理，而是受到台湾与世界风潮影响，展现出多样面貌。
举例而言，曾经被旅游作家福熊老师仔细考证过的澎湖名产「炸粿」，就是由泉州移民结合故乡料理与澎湖风土特色而成的小食。由在来米浆做外皮，高丽菜末与狗虾、鲨鱼或小管做馅料，形成全台唯一的混血美味。
值得一提的是，澎湖本身并不产米，自有清以来，便常常发生主要粮食不足而衍生的饥荒问题。一直到 1960 年代左右，多数平民都还以清贫的「薯米」（即以地瓜签晒乾、切碎蒸熟，仿拟米的形状，称为薯米）为主食，像炸粿这些以米浆做的食物能普及，也是经济相对富裕之後的现象 。
而与炸粿常常同时出现、看似不太起眼，却很能彰显澎湖人对饱足米食热爱的小吃，是一片长方形的炸咸米糕，完全不包其他馅料、调味，就是一大块纯米裹浆油炸，称为「米糕炸」。同样根据福熊老师考证，台湾的炸粿摊吃的多半是甜米糕口味，罕见咸米糕版本，米糕炸就算未必是澎湖唯一，应该也堪称是当地特色。
或许，澎湖人的 DNA 中依然暗暗记得父祖辈的饥饿回忆，至今经济富裕後，仍愿意将一大块纯米作为小吃，吃得津津有味，追求饱足感觉？不得而知。
另一个堪与「米糕炸」的饱食美学并肩的，是澎湖的「渔港面」文化。虽然名之为渔港面，但恐怕要令前来寻鱼的游客失望，里面多半都没有太多海鲜料理，反而有大量的猪肉内脏黑白切、小菜与紮实面条，是给清晨自海上归来的渔民所享用。
当中颇具代表性的一间，要属位於澎湖第一渔港的「渔港面店」。
这间望着海的面店，每日早晨都有排队人潮，到中午即收摊。面点本身普通，也仅有乾／汤与米粉／面四大象限排列组合，但重点都在小菜里──平价的猪舌、生肠、肉片和天梯（少见的猪上颚），新鲜无腥味，淋上新鲜浓郁的蒜泥，就是澎湖最道地的渔港味。
而当你在此坐下，不顾什麽城市里斯文约会形象、口气清新的要求，开始大啖蒜味黑白切的同时，与你并桌、看起来有点疲惫的大哥，可能就是刚刚自海上归来的渔民。
在吕伊庭的文章当中指出：「有别於农村或都市的日出而作、日落而息，渔村是完全相反的生活时间，讨海家庭的一天从下午三点开始⋯⋯大约到了清晨七、八点，渔获差不多卖完，讨海人还需要去帮渔船加油、加冰⋯⋯等这些都忙完後才能回家吃饭休息。」
关於澎湖渔民的故事，详请请看：澎湖讨海人的一天，从下午三点开始：原来不只大海，宫庙才是主宰海鲜市场的重要据点？
你在渔港边遇见的他，不会与你一同大吃海鲜，但作为贡献海鲜给大家的海上男儿，他现在需要一碗渔港面、三两样生猛的黑白切，配上两大匙蒜泥。吃完，他就要回家睡觉，预备着下午起床再次出海了。
在海鲜之外，澎湖人还吃牛、羊、猪肉，也爱大口吃咸米糕。同时兼具着多元文化性格与本地食材特色，料理手法有时细腻、有时粗犷，未必需要鱼虾，才能度过依海而生的每一天。
这，就是澎湖人的餐桌故事。
🐙 Pescadores！故事海鲜祭 🐙
故事Ｘ海鲜，一场生猛活跳的知识飨宴
这个冬日，故事StoryStudio 与澎湖海鲜皇族海鲜跨界上菜，带领大家航进这片属於澎湖的海，一起吃海鲜读故事，一次满足你的头脑与胃！
详请请锁定→→海鲜祭活动专页